Rat-làlà - Fabrication de notre cage

Il arrive un jour... Ou les volières achetées que vous avez depuis 5 ans ne tiennent plus le choc, ou les bacs des grandes cages vous fatiguent les bras à chaque nettoyage... Et où vous en avez marre d'avoir des cages de toutes sortent partout! Ce jour là, vous vous dites : et bien je vais me faire ZE structure pour mettre mon petit monde, que ce sera la plus belle, la plus pratique, etc...
Et bien ce jour est arrivé pour nous! Voici le résultat, les plans, le devis et le mode d'emploi si vous voulez pareil ou vous en inspirer!

Les différents points abordés
	Visite guidée (page séparée)	Les aménagements
	Les principes utilisés	Pour adapter à votre cas
	Les plans et le devis	Déroulement du montage

* Utilisation de l'espace : Nous avions besoin de pas mal de volume, et évidemment sans avoir une place infinie! Nous sommes donc partie sur quelques choses d'assez haut et d'assez large pour ne pas trop s'étendre en longueur! Des espaces libres sont prévus sous les rattous pour mettre leur petites affaires, et aussi pour pouvoir nettoyer sans problème le dessous de l'édifice! L'utilisation de mélaminé blanc permet de limiter l'effet "sombre" d'une structure profonde (ceci dit le rat reste un animal nocturne, donc la lumière c'est surtout pour les humains).

* Fractionnement : nous avons pas mal de petits groupes de rats en plus de nos trois grands groupes, et aussi des individus solitaires. La volière se divise donc en compartiments pouvant accueillir facilement trois rats. Pour les grands groupes plusieurs compartiments sont reliés entre eux. Les compartiments pour grand groupe sont mis en haut pour que je puisse nourrir les rattous sans monter sur un tabouret!

* Modularité : nos besoin en matière d'hébergement varient en fonction des ententes des rats entre eux, et des arrivées et départs. Il faut donc que les compartiments puissent être isolés ou ouverts à l'avenir. Les 4 compartiments du bas dispose donc de portes individuels même s'ils accueillent des groupes. Les portes du haut font deux compartiments car il y a toujours besoin de grands espaces et que les paumelles et les verrous ça coûte des sous! La séparation et l'ouverture se fait de deux façons : en vertical par un jeu d'étages supplémentaires pour choisir entre un étage troué ou non, en horizontal avec un système de fermeture du trou de passage. La modularité horizontale est moins pratique, mais il est toujours bon d'avoir une cage "plate" pour les plus vieux.

* Démontage total pour nettoyage : tout les étages et les portes s'enlèvent pour ne laisser que la structure pour un coup d'éponge général! Pour les nettoyages classique, il suffit de faire coulisser l'étage, de passer un coup d'éponge et de le remettre.

* Grande surface de litière : une vraie revanche sur les volières et leur pauvre bac riquiqui : chaque étage est un bac à litière grâce à une lamelle de plexiglas coté porte. Autre avantage : la lamelle empêche les rats de ronger le bord de l'étage puisqu'ils n'y ont pas accès. Pour éviter que la litière tombe dans les trous d'accès aux étages, nous avons fait les trous au diamètre d'un grand tuyau qui sert à descendre et à retenir la litière!

* "L'étanchéité" : toutes la structure est en mélaminé. Les tranches des planches sont vernis au vernis vitrifiant. Tout les angles où le pipi peut se loger sont remplies au silicone. Les portes sont également vitrifiées et siliconées.

* Innocuité des produits : le silicone n'est pas toxique mais pour plus de sécurité nous avons utilisés un spécial aquarium. Le vernis utilisé est un vernis vitrifiant pour parquet dont le solvant est l'eau : l'aquaréthane (conseillé sur les forums d'aquariophilie et de terrariophilie car sans danger, car les poissons sont hyper sensibles donc s'ils ont pas de problèmes, vos rats non plus!). Autre avantage : sans odeur et sans vapeur irritante à l'application (enfin le silicone ça pue tant que c'est pas sec), c'est bien pour soi, et pour les animaux de la maisonnée! Tout est fixé par des vis, aucune colle n'est utilisée.

* Le "rat-proof" : il n'y a normalement pas de bord d'attaque pour ronger (sauf les trous entre les compartiments, voir dans "pour adapter à votre cas" pour arranger ce défaut). Les bords d'étages sont protégés par un plexiglas épais (ils le rongent mais ils ont du mal), les trous entre étages par le tuyau de descente (lui aussi est rongé mais lentement), les portes par le grillage interne et le plexiglas. Les verrous sont durs à tourner même pour nous! Les portes rigides ne se déforment pas si on pousse dans les coins, le plexiglas de l'étage empêche de se creuser une sortie. La plus grande hauteur de chute possible est 20 cm.

* Bilan au bout d'un an d'utilisation : Bilan plutôt positif, en dehors de petites intervention de maintenance la volière batterie tiens bien le coup et remplie ses promesses en matière de facilité de nettoyage! Le mélaniné tient mieux que nous le pensions, il est resté niquel! Nous avons converti un groupe de box individuel en groupe de 4 box car nous avons eu un grand groupe de male qui s'est formé avec différents isolés (il a suffit de repercer le montant et de repercer un jeu d'étage).
Les ajustements qui ont été nécessaire : Nous avons du reprendre les étages comme déjà indiqué ici en refixant la bande de plexy en mettant le silicone entre elle et la planche, car les rats avaient arrachés le joint rapidement! Les tuyaux gruyères ont du être refaits avec que des gros trous ou des tout petits. En effet les trous moyens une fois rongés se sont avérés des pièges à rattes en coinçant deux et en tuant une (Padmé).
Maintenance : Certains verrous à force d'être ouvert et fermé bloque un peu, il arrive donc qu'on en replace un par ci par là. Le grillage tiens encore bien le coup mais il faudra certainement remplacer certains pans dans l'années à venir car certains rats se sont acharnés dessus!

* Les plans : Ces plans ont été révisés après réalisation car bien sur, il y a eu des petites modifications...

* Le devis : j'ai adapté le devis à la construction d'un seul box de huit compartiments pouvant contenir 25 rats. Il faut donc compter 230 euros en matériaux uniquement (plus si vous devez acheter les outils).
Dans notre cas avec trois box on s'en tire pour moins que le prix multiplié par trois car certaines choses s'achètent d'un bloc qu'on fasse une ou trois (par exemple le silicone, il en faut moins de deux cartouches pour trois box, mais au moins une pour un seul). Nous avons acheté la totale principalement à Bricodépot mais aussi un peu à Castorama (découpe de bois), et animalerie pour le silicone d'aquariophillie. Certaines choses comme les tasseaux en bote de 10 étaient des promotions, donc vous ne trouverez peut être pas ce prix là. Mais comme vous trouverez bien de meilleurs prix sur d'autres choses, le résultat doit être approchant. La visserie est prise en gros chez Bricodépot, il y a l'équivalent d'un grand sachet qui comporte des vis de plusieurs sortes, et des rondelles.

Voici l'ordre de montage idéal et les photos de la réalisation. Pour plus de commodités pour ceux qui voudrait faire pareil, j'ai bien mit l'ordre idéal et pas toujours celui que nous avons suivi ;0). (cliquez sur les photos pour les voir en grand)

* L'achat de bois : nous avons calculé la construction à partir de planches mélaminé de 204*60*1,5 cm qui s'achètent à la pièce. Ces planches sont ce que nous appelons "les montants" dans le plan. Toutes les autres pièces sont achetées toutes découpées à nos mesures (plus cher que de faire soi même la découpe, mais tellement plus simple et mieux fait!).

* Préparation des montants : en suivant les plans de chaque montant (et en les numérotant!!), tracez les mesures pour la fixation des taquets des étages, et pour l'emplacement des trous d'accès. Percez les trous pour les taquets, et mettez y les taquets avec du silicone pour l'étanchéité. Les trous doivent être du même diamètre que les taquets.
Percez à la scie cloche les trous d'accès, pensez également à percer ceux des étages. N'oubliez pas de poncer les trous!

* Opération vernis 01 : on s'arme de patience et on vernis en six couches avec le vernis aquaréthane les tranches de toutes les étagères, des plafonds et des fonds, et les trous d'accès (deux heures de séchage entre les couches). Nous avons fait les étagères ensembles en les séparant avec des livres pour pas que ça colle. Pour le reste on a fait une fois les box montés, mais je ne pense pas que c'était le meilleur calcul niveau temps. N'hésitez pas à avoir la main lourde avec le vernis... le but c'est d'avoir une belle couche imperméabilisante. Le résidu sec que peuvent faire les excès et les gouttes ne sont pas toxiques si les rats les bouffent.

* Montage des box : là il faudra être au moins deux, et si possible un peu musclé ;0). Marquez sur le fond l'emplacement du montant du milieu sur toute la hauteur (car souvent les planches sont un peu voilées, il faudra donc bien redresser en fixant). Coté intérieur, il faut marquer les bords du montant à fixer (donc deux traits bien au milieu, séparés par la largeur de votre planche de mélaminé, soit 15mm). Coté extérieur de la batterie, il suffit de marquer le milieu exact de la planche de fond. On percera le long de cette ligne, à intervalles réguliers (6 ou 7 vis devraient suffire).
Une personne ou deux tiennent fermement le montant à fixer sur le fond des deux lignes intérieures (qui doivent donc juste apparaître de chaque coté du montant), en veillant à maintenir la planche bien droite, pendant qu'une autre perce les trous par derrière. Attention, il s'agit de vis assez longues (35mm), donc il faut percer bien droit... Le foret doit être astucieusement choisi : son diamètre doit être légèrement inférieur à celui de la vis, le but du jeu étant d'empêcher l'éclatement du mélaminé mais sans diminuer la prise de la vis dans le bois. Pour des vis de 3,5mm (un bon compromis), on utilisera un foret de 3mm (foret bois ou métal, attention à bien enlever la percussion et allez-y mollo...).
Ensuite vous fixez les vis en veillant bien à ce que fond et montant ne se décale pas.

Mettez en place les étages avant de marquer l'emplacement des montants latéraux, pour être sûr de fixer correctement (ne faites pas confiance aux seules mesures donc, y'a toujours des surprises dues aux découpes et au voilage des planche). La technique de fixation est à peu près la même que pour le montant du milieu, sauf que l'on doit faire confiance à ses yeux plus qu'au marquage. N'oubliez pas que les montants doivent bien coulisser, mais sans avoir de jeu sur les cotés (pour que la litière ne tombe pas), et qu'ils doivent être bien d'équerre (donc poussez les bien au fond de la batterie).

Fixation du toit : Couchez le meuble (là il faut du muscle) en biais sur un support pour fixer les trois montants et le fond correctement. Là encore, remettez les étages, car la fixation des montants au toit est la principale garantie que tout sera bien d'équerre ensuite. 3 vis pour chaque montant et 4 pour le fond devraient suffire.

Fixez le tasseau fin sur le montant du milieu (tasseau de 15mm par 2m). Fixez les tasseaux de maintient sous l'étage le plus bas avec des équerres. Pour ces deux cas, on utilisera des vis plus courtes : 25x3mm pour le tasseau central et 15x3mm pour les équerres.
Ca y est le box est fini, le plus physique est donc fait! Il faut maintenant siliconer les coins intérieurs pour plus d'étanchéité.

* Fabrication des portes : On attend d'avoir le box pour fabriquer les portes, car comme d'habitude, c'est jamais parfait niveau dimensions, il faut donc faire chaque porte sur mesure. Il faut aussi prévoir un peu de jeu, 4-5mm entre chaque porte environ, pour qu'elles s'ouvrent et se ferment sans se gêner.
Coupez les tasseaux aux dimensions désirées, et assemblez les à l'aide d'équerres plates (et équerres normales pour les transversales). Maintenez l'équerre en place pour être sûr de percer au bon endroit et vérifiez la perpendicularité à l'équerre!. Vous pouvez corriger un écart éventuel en perçant un peu sur le bord du trou. Cela permet aussi de bien serrer les montants. Les vis sont des vis "aggloméré" 15x3mm.

* Opération vernis 02 : on s'arme de patience une deuxième fois et on vernit en six couches avec le vernis aquaréthane les montants des portes et le tasseau de façade sur les box (deux heures de séchage entre les couches). Nous avons fait le coté intérieur et les tranches d'abord, puis on a attendu que les portes soient montées pour faire la face. Une fois le vernis sec siliconez les trous entre les tasseaux s'il y en a, et l'espace entre le tasseau de façade et le montant si le vernis ne l'a pas bien bouché.

* Préparation des étagères : coupez des bandes de plexiglas de 5 cm de large. Attention c'est plus facile à dire qu'à faire, le plexi ce n'est pas facile à découper... Il faut une lame large, à dents courtes mais qui évacue très bien les copeaux. Pour cela il faut choisir des lames à dents triangulaires et alternées et non droites comme beaucoup de lames classiques (voir schéma). Procédez par à coups pour ne pas fondre le plexi et vous retrouver sans lame.... Plus cher mais plus simple : faîtes faire la découpe par le magasin.
Mettez une bande de silicone sur la tranche de l'étage et fixez le plexiglas par dessus avec trois vis (vis agglo 15x3mm) dans la tranche extérieure de l'étagère. A faire pour toutes les étagères.... Le fait de mettre le silicone au visage évitera que les rats puissent y accéder et l'arracher (nous avons fait l'erreur d'en faire juste un joint, il a fallu rapidement reprendre tout les étages car les rats se sont beaucoup amusés à virer le silicone!).

Modification sur certains étages : certains des bords de plexi ont mal tenu (à force souvent de tirer dessus pour enlever l'étage...), nous avons donc refait certain étage, et eu besoin d'étages pleins supplémentaire pour plus de séparation. Le nouveau type part de la même planche, mais nous avons mit une cornière en aluminium visée par dessus l'étage pour faire le bord. Le tout est bien sur généreusement verni avec l'aquaréthane! On est plutôt content de ces nouveaux étages.

* Fixation du grillage : coupez le grillage aux dimensions des portes (plus les montants des portes sont couverts, mieux c'est. Agrafez le grillage avec une agrafeuse murale, en faisant au moins une maille sur deux, et en tendant bien l'ensemble. Si besoin, enfoncez les agrafes d'un petit coup de marteau pour vous assurer que les rats ne pourront pas les arracher.

* Fixation des portes : Commencez par fixer les paumelles au bord des montants. Attention au sens des paumelles!! et ne faites pas trop dépasser la partie gond, sinon il y aura un espace entre la porte et les montants. En gros, le milieu de l'axe des paumelles doit être au niveau du bord des montants. Mettez les étagères en place.
Maintenez la porte dans la position désirée et faites des marques là où devront être les vis de la paumelle. Retirez le bout 'porte' de la paumelle pour la fixer sur la porte (pas bête hein?). Fixez la demi-paumelle sur la porte (comme pour les équerres tout à l'heure, vous pouvez encore faire des réglages en perçant un peu sur le bord des marques. Par exemple pour bien coller la porte aux étages, il faut percer un peu plus vers la face extérieure de la porte). Installez la porte en place et procédez aux réglages : s'il y a des espaces, ou des décalages, compensez en intercalant des rondelles entre les demi-paumelles et les montants, par exemple.
Fixez le verrou sur la porte et sur le tasseau de façade et réglez de la même façon pour que la porte soit bien en place et ne bouge pas une fois fermée. Attention, avant de fixer les verrous, la batterie doit être à son emplacement définitif, et tous les réglages doivent être effectués.
Pour les verrous : placez les un en haut et un en bas pour que chaque porte puisse se fermer sans que les verrous ne se retrouvent face à face !
Vous pouvez passer à la porte suivante. Faites les une par une pour les régler les unes par rapport aux autres. La présence de la bordure plexiglas fait qu'il n'est pas grave si vous avez des petits écarts horizontaux, par contre des écarts entre la porte et le tasseau de façade donnent des prises pour ronger les portes...

* Vous pouvez passez aux finitions : vernissez le devant des portes, et faites vos petits aménagements (tuyaux d'accès, etc...).

Une nuit de test avec une partie des rats dedans (du même sexe) pour voir si ça tient, et vous avez fini!!

Je détaille ici uniquement les aménagements nécessaires à la construction, les autres : jouet, petits plus, etc.. sont dans la rubrique bricolage.

* Nous avons beaucoup de rats, d'où la taille de l'édifice, mais rien ne vous empêche de construire un équivalent en adaptant à vos besoins et en fonction des tailles de planches que vous pourrez trouver. Plus vous utiliserez les dimensions standards de planche, moins y'aura de coupes, moins le bois sera cher!

* Avec des passages partout un bloc remplace très très avantageusement une volière!

* Selon votre budget vous pouvez réaliser les étages entièrement en plexiglas, plus résistants mais très cher...

* Pensez à prendre vos tuyaux en fonction des diamètres des scies-cloches que vous avez pour pouvoir les adapter pil-poil. Comme ça la litière ne descendra pas des étages, et vous pourrez mettre un tronçon de tuyau dans chaque passage, y compris horizontaux, pour que les rats ne risquent pas de les ronger!

* Toujours selon le budget on peut envisager une structure en bois ou réglettes de métal mais des murs de plexiglas pour que la volière soit transparente. Vous pouvez également remplacer le grillage par du plexi si vous le criblez de trous pour l'aération. Dans ce cas pensez à criblez de trous aussi les murs, en haut et en bas, pour que ce soit vraiment bien aéré, sinon bonjour l'humidité.

Vous trouverez d'autres conseils et d'autres exemples de cages maisons dans la rubrique "construire sa cage".

Le contenu de ce site : images et textes, ne sont pas libre d'utilisation, vous devez toujours me demander avant de les utiliser

Tracés de mesure sur les montants	Résultat	Perçage des trous pour les taquets
Taquets en gros plans et enfoncés	Perçage des trous d'accès	Ponçage des trous d'accès
Siliconez les trous des taquets	Résultat : vos montants prêts, numérotés et rangés dans l'ordre pour la suite!	Perçage des trous d'accès dans les étages.

Pensez à utiliser un niveau pour vos mesures, ça évite pas mal de décalage!	Emplacement du montant du milieu marqué sur le fond.	Un qui tient le montant pendant que l'autre perce le fond et la tranche du montant en même temps.
On vérifie que c'est bien perpendiculaire et que ça tombe d'aplomb	Fixation du toit. Attention : il vaut mieux fixer le toit sur les 3 montants en même temps : sur cet essai le montant du milieu n'était pas exactement perpendiculaire, et du coup les étages non plus...	Là c'est mieux :o)
Sous l'étage le plus bas : tasseau de renfort fixés avec équerres. Noter le tasseau le long du montant central...

Vérification de la perpendicularité	Perçage des trous équerre en place	Résultat
Une grande porte, il y a des équerres aussi pour la transversale.	Où percer pour que les montants soient bien fixés

Préparation du tuyau Tuyau en place	* Les tuyaux "gruyère" : ce sont des tubes de pvc pour gouttière que nous avons criblé de trous de plusieurs tailles dont quelques uns assez grands pour entrer et sortir aux étages, les autres trous facilitent la montée, et permettent de montrer son nez! Ces tuyaux permettent également d'empêcher la litière de trop se casser la gueule... Attention à la taille des trous : faites les gros trous assez gros pour ne pas risquer de blocage et ne faites ensuite que des très petits. Dans notre première version nous avions fait des trous moyens (5cm), pas suffisants pour qu'un rat adulte passe, hors une à tenté quand même... il a fallu scier le tuyaux pour la dégager. Une deuxième a tenté avec les tuyaux courts, et elle en est morte...
Une pipette avec sa plaque de protection	* Fixation des pipettes: Les pipettes sont fixées avec un crochet classique, mais une petite planche de plexiglas trouée pour laisser passer l'embout protège la pipette des dents de vos rattous. Attention, le diamètre du trou doit être plus important que celui de l'embout de la pipette: 16mm pour une pipette Ferplast classique, par exemple.
De profil De Face	* Protection des passages : pour éviter que les passages soient rongés percés le bien à la taille de vos tuyaux et fixez en un tronçon (avec silicone) dans le trou. Les rats ne pourront plus s'attaquer aux trous pour abîmer les montants!
Roue fixée	* Fixation des roues : Mettez deux petits crochets ronds dans le mur du box pour passer les crochets de la roue. Si pas de rat dedans, siliconez de préférence (les rats peuvent aller en balade quelques heures, le temps que ça sèche).